Greece. Mount Olympus. Day 64

 Day 64:

Views from the refuge

The Team

7:30  We woke up and had a heavy breakfast. Surprisingly for us, the day appeared absolutely cloudless. We had seen a positive forecast for this 23 October, but we didn’t expect that. In a conversation with the guard, she said that climbing Mt. Olympus’ highest point (Mytikas) that day wasn’t a good idea, because we would find so many ice in the top of the peak, which is quite steep. We decided to climb first to Skala point (2.880 m), and then there we could decide between Skolio (2.911 m, an easy and plain peak) or Mytikas (2.918 m). We didn’t see our new greek friends that morning… Where were they??  

Having a rest in the Greek mountains

Kakalos refuge

9:00  We started to walk, carrying light bags. It was sunny, but cool. Although the views over the valley were superb and we were enjoying them a lot, we had 2 hard hours to Skala passage (2.880 m). There, a strong wind surprised us, coming from the north face. We took a look over that isolated face, dark and iced. Not for us… frightening! We talked about trying  (or not) the climb to Mytikas. Ronnie (especially Ronnie!), Adri and me were determined to try it, but Josemi preferred to stay there and wait for us. A clever decision, considering that was his first time in a high mountain. The wind was cold and persistent there, but we felt encouraged when we saw that the path (marked with red points) went through the east side of the mountain, which were sunny and protected from the wind.

Ronnie, with Mytikas behind him!

A look over the north face

The "rescue" team

So we continued moving forward carefully, this time with the help of our hands. The only people we found on the way were some kind of mountain rescue team. But some of them were very clumsy (we didn’t understand that, maybe they were training because some of them were new), and we finally overtook the group. The pass to Mytikas has some tricky points, but it’s quite easy if there is not ice. We found two iced zones, and we took some risk stepping on them witouth crampons or ropes… but is what we decided. It’s always hard to decide to turn back so close from your objective.

The best "path" is easy to find if you follow the red marks

The "rescuers" in one of the trickiest parts, using ropes

Mytikas, top of the Olympus

12:00  Finally, at Mytikas peak (2.918 m). Highest point in Olympus, and by extension, Greece. Impressive views from here. Rewarding feeling. We had a quick meal, while watching the “rescue” team advancing toward us using ropes in the iced zones. Surprisingly, a young couple appeared behind us. 

–“Errhh… Hello!”, I said. 

– “Ohhhh… at last!!! Hi!”, replied the boy. 

–“From where are you coming from??” 

-“Ah, we got lost, we come from Kakalos refuge. It was an awful decision to follow that route… It was hard and risky for us. We climbed with our hands, I dunno how are we here...”.

They were quite tired, and with a scary expression in their faces. I felt that they didn’t enjoy so much the climb… We started the descent just in the moment the mountain group arrived. We were lucky, because they left the ropes put and we (and the young couple) could use them. Easier and safer. Josemi were almost frozen when we met him. Long way down until Zolotas refuge. 

Skolio peak, and the north face of Olympus

Jump!

15:00  We recovered energies there, eating a lot. Ronnie showed us all his variety: lutenitza, bulgarian cheese, vegetables… and Rakia, of course!! We ate and drank everything. The rest of the way back to the car was never-ending for our tired legs… In fact, we had made 3.000 meters of height difference today. We were in the car around 20:00, after a very hard journey. But we had work yet: 2 hours and a half drive to Kalampaka (Meteora village). We drove to Larisa, later Trikala and finally Kalampaka. We were lucky to find a cheap hotel (12 € each one, in a 4 people room) one hour before midnight. We had crepes for dinner, and was funny when we had to decide who of us would sleep together (one of the beds was double). Piedra, papel y tijera, and Josemi and Ronnie were the loving couple. 

Adri, in the middle of Mount Olympus

Although absolutely tired, we felt fortunate… happy. We had a great sunny day and we could reach our main objective: the top of the Olympus. All the views had been unbelievable, and we had been walking through amazing spots in the legendary Greek mountain. All had gone nice, very nice!! And we were excited about Meteora... but that had to wait until the next day...

Josemi, in the last kilometers

High On Fire - Snakes For The Divine 

 

Greece. Mount Olympus. Day 63

Una vez más, y para descontento de algunos de los que suelen leerme, vuelvo al inglés en esta entrada. Una buena forma de practicar, aunque agradecería que alguien me corrigiese los errores (y así aprendo...). Allá va...

 Day 63:

The greek frontier is 180 km from Sofia. Too short distance to avoid the temptation… Ok, Athens and all the famous islands are in the south, far away from us (around 1.000 km), but the north of Greece also has interesting things… The main attraction for me was the Mount Olympus, the sacred mountain. All began when Ludi told me things about this region, and how beautiful is. He joked about how greek mountaineers try to exceed Musala's height, the highest Balkan mountain, putting stones one above another in the top of the Olympus. Of course it’s only a joke (I hope…), but it’s true that the Bulgarian peak is only 8 meters higher… so maybe, if they put enough stones...

On the road to Greece. South Bulgaria landscape.

So, finally I decided to look for some people interested in a trip to Mount Olympus (since Pacas and Monroy were not). I put a message in the Sofia couchsurfing forum, and one Bulgarian boy was very interested: Ronnie. I met with him in Flocafe (just in the center of Sofia) on Wednesday, and we talked about the plan. Everything was hasty; but we didn’t have so much time before extreme winter temperatures, so we decided to try it as soon as possible: this weekend!! And we added to the trip two main destinations: Meteora and Thessaloniki! I explained everything to Adri and Josemi (our new spanish friends), and they were crazy about the idea! On Thursday, the four of us visited a huge market in the outskirts of Sofia, in which we found some necessary (and cheap!) things as gloves, winter pants, etc. Ready to rock!!

Views over Litohoro and Aegean Sea. Cloudy day.

Near Litohoro... where is Olympus?

We arranged to meet on Friday (22th of October) at 8 AM, but we started with some problems: Ronnie overslept and we got muddled with our new meeting point… Result: we said good bye to Sofia around one hour later. Bad thing, considering we were very short on time (as we will see later). The journey to the frontier is easy and has great mountain landscapes, we could enjoy them with a sunny weather. We stopped to have a quick meal in our way, and we arrived to the frontier 3 hours after exiting Sofia. A greek policewoman asked Ronnie where did he meet us (3 spanish), and why were we entering Greece. She was very impolite in her manners… we joked long time about that situation. Since here, we started to drive on highway, and everything went easier: 100 km after the frontier is Thessaloniki, and another 100 more km and we were on Litohoro, a village used as a “base camp” for the excursions to Mount Olympus. The day was very ugly, cloudy and foggy in the mountains. We bought some food in the last minute, and we ate something before drove to the end of the port (Prionia, 1.060 meters high, 17 km from Litohoro) in which starts the path to Zolotas hut (or “A” hut). This hut is 2.060 meters high, so that day we had 1.000 meters of height difference, not bad!.

One more time... german motor!

Here we go...

At that moment, it was 5 PM and very cloudy. Not so much light around us. It’s 2 hours and a half walking to the hut, so we had to be very hurry, or we would be covered by the darkness. The path was very beautiful, all the time walking across a fall forest. But, at the same time, it was darker and darker. And we didn’t know the area, we didn’t see other people doing trekking around there… I had a map, but I think it's not useful in the night... These things happen when you start walking at 5 PM… botch!!

I was trying to rush the guys when I noticed that Ronnie’s bag was the biggest and heaviest, and, naturally, he was the slowest. I asked him:

–“Ronnie, what are you carrying there??”. 
–“Ahh… nothing special, only the clothes, some food, some beer…”. 
–“I see…beer... and how much beer are you talking about?” 
–“Err… around 2 liters, I think… Ah! And one bottle of Rakia!”.  
 –“Fuck!, ok Ronnie, we have to hurry up or we will get in troubles with the darkness… come on, empty that bottles and we may walk faster”. 
–“No, no, no! No way! The beer goes with me! No way! We have to drink it in the top of the peak!”. 

One of the last photos of the day... before darkness

Ok, ok… at that moment I understood that Ronnie would not throw anything of his bag, and much less the beer!. But since then, we took great pains to go faster. When the last rays of light were disappearing, we reached two exhausted Greek girls. Twenty minutes later, the absolute darkness covered us. The fog was blocking the moonlight, and everything went black, black, black. We continued walking with the help of some small lanterns, but the girls were very tired and they wanted to stop to have a rest (and they didn't have any lantern). I didn’t like the idea, because the hut was supposed to be close from our position, so we did the last effort carrying their bags until the end. We were lucky and we could follow the track and arrive to Zolotas Hut, but getting lost in that conditions would have been quite risky. 

The amazing path to the Olympus

Once inside, we received a nice reward in its warm dining room: spaghetti and some beer!! We had dinner with the girls and we all talked about our experience together, it was a perfect ending to a very long (and funny) day. After that, we went to our bunks and covered ourselves with 3 blankets each one… and they weren’t enough!! Viva la revolución, Ronnie!!!

Musala (Montañas de Rila). Día 50

Día 50:

Comienzo de la ruta...Borovets

Me despierto a las 8 de la mañana con un mensaje de Lubo en el móvil: “Marcos, al final no voy. Pásalo bien.”. He de decir que leer esto, aunque era esperado, me alivió. Lubo es un gran tipo, de eso no cabe duda, pero me daba cierto yuyu emboscarme con él en esta ruta, en estas condiciones. Tras una hora de carretera, a las 9.30 estoy en Borovets, la más concurrida estación invernal de Bulgaria (junto con Bansko). Casi todo está cerrado aquí, y no hay gente por las calles. Aparco junto al que creo que es el comienzo de la ruta, que no está señalizado. Está situado a 1.300 metros de altitud. No hay ningún coche alrededor, lo que indica que probablemente no me encuentre a nadie en el camino.  La pista está muy marcada, ya que es la que usan los vehículos de la estación de ski para el mantenimiento de las pistas superiores. No hay pérdida. La primera hora y media de caminata es bastante lúgubre y fría, ya que transcurre en un apabullante bosque de pinos que bloquean los rayos de luz varios metros por encima de mi cabeza, donde sólo veo niebla y copas de árboles. El bosque es tan profundo y espeso, que se agradece que el camino sea una pista forestal y no un estrecho sendero. El suelo tiene una fina capa de nieve, que en su superficie es auténtico hielo. 

Y por fin comencé a salir del frondoso bosque...

Cuando (¡al fin!) comienzo a salir del bosque, el sol lo ilumina todo repentinamente. Esto, por tontería que parezca, me animó muchísimo, pues hasta ese momento no tenía muchas esperanzas de que fuese posible llegar a la cima del Musala. Realmente tenía muy pocas, incluso de llegar hasta el refugio, situado a 2.450 metros de altitud. Y es que una vez que dejo a mis espaldas el frondoso pinar y la espesa niebla, todo parece más fácil de repente. Paso cerca de la estación superior del telesilla Yastrebets, que es el punto más alto de la estación. Unos operarios están cambiando unos cables cerca de allí, así que aprovecho para preguntarles si voy en la dirección correcta. Ellos se quedan bastante sorprendidos de verme andando por aquí, aunque para mí supone otra bocanada de ánimo que me confirmen que voy bien. Paradójicamente, a partir de este momento pierdo de vista el camino, y sigo simplemente ascendiendo la ladera de la montaña en la dirección que intuyo correcta. Durante bastante rato sigo unas pisadas de perro que se van colando con habilidad entre numerosos arbustos y charcos de fango-nieve. Tal vez las huellas eran de otro animal, pero yo en ese momento preferí pensar que eran de perro por mi propia tranquilidad (aunque tiene chiste… ¿qué va a hacer un perro por aquí, sólo?). 

Poco antes de encontrarme con los trabajadores... las rodadas eran suyas

Musala Hut... según le ví

Cuando llego al Musala Hut (refugio), a eso de la 12.15, hago mi primer descanso en toda la mañana. Aprovecho para entrar dentro, donde me encuentro a los dos guardas jugando unas cartas junto a la lumbre. Me miran con cara rara, sin decir nada. Trato de entenderme con ellos, pero no hay forma, sólo hablan búlgaro. Trato de preguntarles (por señas) si hay alguien más de camino a la cumbre, pero no me comprenden. Me conformo con pedirles un cuchillo y una Coca Cola, y me hago un buen bocata. 20 minutos después vuelvo al camino, ahora sí, bien marcado y directo a la cima. A medida que subo la visibilidad es menor a causa de la neblina que envuelve al macizo, y la nieve más profunda.

Pasando junto a uno de los varios lagos que hay en el camino... el Musala se divisa imponente en la izquierda

Dejo atrás el refugio Everest (cerrado a cal y canto), construido en honor al primer búlgaro que alcanzó el techo del mundo, y que desgraciadamente murió en el regreso. El último tramo es precioso, ya en el mismo cono de la cima. Me recordó un poco al Paso de Caradhras por el que se empeñó en ir Gandalf (sí, en estos momentos de soledad la mente se monta unas películas que no veas…).  Finalmente a eso de las 15.00 h. llego arriba del todo, donde para mi sorpresa me encuentro un pedazo de refugio y estación meteorológica. Sabía que aquí había algo, pero no me imaginé esto (estamos a 2.925 m.). Le quita bastante encanto al lugar,  que es el punto más alto de todos los Balcanes. Además, un grupo de unos 20 macedonios estaban allí haciendo fotos y tomando té. Se interesaron por saber de dónde venía (ellos habían subido por la otra vertiente) y cómo estaba el camino de bajada. Me invitaron a un té y se mostraron bastante sorprendidos de encontrarse con un español aquí (supongo que no es lo más habitual…). Al final no hizo tanto frío como se preveía, el termómetro marcaba -8 grados, y afortunadamente no hacía nada de viento.

Vistas hacia el Norte, de donde vengo. Junto al tercer lago (el más lejano), está el Musala Hut, y más al fondo el valle hacia Borovets

Tras un rato de descanso y unas fotos, comienzo a bajar con los macedonios. La bajada la hago rápida y directa. Paré en el refugio Musala, donde en principio tenía previsto quedarme a dormir, pero viendo que me quedaban más de dos horas de luz para bajar hasta el coche, seguí para abajo. La última parte, la del enorme bosque, se me hizo larga, dura y pesada. Las piernas a reventar, en días como hoy me doy cuenta de lo vitales que son los palos de treking, si no los llego a tener no aguanto. Sobre las 18.00 h llegué al punto inicial, seriamente reventado… y es que de hecho fue una de las mayores palizas que recuerdo: 3.300 metros de desnivel acumulado y unos 25 km en 8 horas casi sin descanso.  Me queda 1 hora en coche hasta Sofía, durante la cual casi me quedo frito conduciendo, tuve que parar dos veces a por cafeína.

Creo que esto era el antiguo refugio del Musala... pero no estoy nada seguro

Al final... ¡Devastado!

Pero como siempre...pese a todo el esfuerzo físico, la experiencia fue finalmente muy gratificante. No es lo ideal subir a la montaña en solitario, es seguramente más aburrido (y arriesgado si surgen complicaciones), pero al mismo tiempo es una sensación diferente, interesante. Hubiese sido perfecto de no ser por las nubes y neblina que me impidieron disfrutar plenamente del maravilloso paraje que son las montañas de Rila, y me ocultaron por completo las vistas hacia el Sur mientras estuve en la cima.  El resto del fin de semana fue de PAZ (y PES) en el piso de Monroy-Pacas.

Hoy me despido con ...

Alice in Chains  y su Last Of My Kind

Montes Pirin. Día 15

Día 15:

Dejando atrás el bosque

¡Menuda jornada! Hemos entrado en las montañas de Pirin por la puerta grande, coronando su cota más alta, el Vihren (2.914 m.), con la lluvia, el viento y la niebla como compañeros en la cima. No se puede decir que hayamos tenido mucha suerte con la climatología. Una prueba de fuego para demostrarnos a nosotros mismos que la satisfacción en la montaña no sólo se consigue a través de los grandiosos panoramas que nos pueda ofrecer. Hoy nos los ha negado durante mucho tiempo, y sin embargo todos estamos realmente contentos con la experiencia vivida.

Ganando altura

Nos levantamos a las 6:00 h. para ducharnos y abandonar el alojamiento de nuestros hospitalarios anfitriones. El tío de Ludi nos acompaña con el coche hasta el Refugio de Banderitsa, donde iniciaremos la ruta a pie. Hemos subido un puerto larguísimo, unos 16 km, y nos encontramos a 1.810 metros de altitud.

8:15 h. Tras un rápido desayuno en el mismo refugio, comenzamos a andar. La pendiente es constante durante toda la ruta, aunque con las piernas frescas no reparemos en ello. Primeramente dejamos atrás un frondoso bosque, para después pisar algo de roca, al tiempo que nos adentramos en el corazón de la montaña.

La niebla cubriendo el Vihren

Cuando alcanzamos la cabaña "Kazana", a unos 2.450 m., la lluvia y el frío ya han hecho acto de presencia y obligan a ir adaptando la vestimenta. En estos momentos, nos encontramos en la base del gran macizo rocoso que supone el Vihren, aunque lamentablemente sólo podemos intuirlo allá arriba en la niebla.

Poco después, y tras uno de los peores repechos, alcanzamos el cordal que une el Vihren con los cercanos Kulata I y II. Es aquí donde giramos a la izquierda y encaramos la arista norte del monte. Nos adentramos por completo en una espesa niebla que nos priva del espectáculo visual, y nos obliga a estrenar toda la ropa de abrigo (4 ºC). Sin embargo, la progresión se hace muy entretenida, al tener que ir utilizando las manos constantemente para ir ascendiendo. Sin mayores complicaciones, alcanzamos la cima sobre las 11.00 h.

Ludi e Iva en plena faena

Ahí arriba nos encontramos con una variopinta combinación de ruteros que han alcanzado la cima por la otra vertiente. Una oronda parejita ha subido en playeras, pantalones cortos y el clásico poncho de 2 €. Están llamando por teléfono móvil, supongo que a sus familiares cercanos, pese a que con el viento que hay no creo que puedan entenderse jamás. En esos momentos pienso que debo ser una auténtica gominola por sentir frío con todo el abrigo que llevo (la temperatura marca 0 ºC y sopla mucho viento). Para contrarrestar esta sensación, hay allí tres miembros del equipo de montaña de la Cruz Roja, totalmente equipados y abrigados. Siento que mi nivel de gominolismo vuelve a sus registros normales.

Mientras nos hacemos las fotos de rigor, aparece por allí un chaval con aspecto de empollón (clásicas gafillas y peinado con la raya a un lado), ataviado (¡cómo no!) con playeras y pantalones cortos. Porta en su espalda un mochilón en el que probablemente cabe él mismo si encoge las piernas. En ese momento pienso muchas cosas, aunque una arrasa en intensidad al resto: "¿¿pero no tiene un puto pantalón largo en esa pedazo de mochila??". Este hombre tan peculiar, que finalmente resultará ser un buen compañero de ruta al día siguiente, es profesor de la Universidad de Colonia (Alemania), y está viajando por la zona.

Vemos el Vlahinski Ezera, mientras bajamos del Vihren

El descenso lo hacemos por la otra cara, para terminar la jornada en el Refugio del mismo nombre que el pico. Se hace realmente largo y cansado, el desnivel acumulado son más de 2.100 metros entre subida y bajada, y las piernas ya comienzan a rogar clemencia. Sobre las 14.00 h. llegamos, yo personalmente con la batería bajo mínimos.

Así se queda uno después de la paliza

Comemos opíparamente, y pasamos el resto de la tarde descansando y tomando unas cervezas en la sala común del Refugio. Hospedarse aquí nos cuesta 12 lev por persona (unos 6 €), barato, pero ajustado a la calidad del lugar: está hecho un desastre, viejo y roto. Al menos las camas han gozado de una remodelación y se dejan querer. Una vez en la piltra, la nota extraña la puso una señora que decidió meter a su chucho a dormir con ella. El chucho estaba bastante bien educado (para tratarse de un chucho, quiero decir), pero así todo a uno le resulta bastante desconcertante oir gemidos perrunos en plena madrugada, a dos metros de la sesera. No recuerdo haber visto antes a un perro durmiendo dentro de una cama en un lugar de estos. Afortunadamente estaba tan cansado, que creo que el canino y yo no tardamos en soñar con los angelitos, por ahí arriba, seguramente cerca del Vihren.

Con todo, un gran día. 

Tanto, que se merece un tema como este: Gojira - Oroburus

Montes Pirin. Día 14

Día 14:

Viernes 3 de Septiembre de 2010. El lunes es día festivo, así que tenemos por delante un fin de semana largo que hay que aprovechar bien. Tras estar barajando diversas opciones, finalmente decidimos hacer una excursión montañera a Pirin, lugar que Ludi tiene inmensas ganas de volver a visitar ya que quedó prendado en su primera experiencia allí.

En el atasco, junto a un Moskvich ruso

Los Montes de Pirin son en realidad una auténtica cordillera al sur de Bulgaria, casi en la frontera con Grecia. Nuestro destino es Bansko, una villa realmente ligada al negocio turístico de la nieve en invierno. Dicen que las mejores pistas de ski de Bulgaria están aquí. En verano se transforma en un pueblo más tranquilo, pero con movimiento debido a los numerosos excursionistas que se dirigen a la montaña.

"Hidden Track":

Nos cuesta abandonar Sofía, hay una especie de "operación salida" que nos atasca durante casi tres cuartos de hora. La autovía está en obras y sólo hay un carril habilitado. En determinado momento (cerca de Pernik, creo), al acercarnos a un camino de tierra que se dirige hacia la zona en construcción, Ludi me dice "stop, stop!!!". Paro en el arcén y Ludi baja a hablar con un obrero que había por allí. Vuelve al coche sonriendo y diciendo "Ahhh... Dobre, Dobre!, no problema!! turn right!!!". Yo no entiendo nada, pero me meto por el camino de tierra. Pasamos entre las obras, máquinas y demás. Nos colamos por un pequeño túnel dejando encima nuestro la carretera que acabamos de abandonar. Seguimos unos 200 metros por la tierra y... "ahhh... Super!! Super, Marco!!...", me dice mientras me da palmadas en el hombro. Entramos en un tramo de autovía ya construido pero que aún no está abierto para no desviar todo el tráfico entre las obras. Tuve una sensación similar a cuando descubres un "hidden track" en un videojuego, sólo faltaron unas letras luminosas parpadeando para creérmelo de verdad.

Nos acercamos a los Montes de Pirin, llegando a Bansko

Recorremos unos 20 ó 30 km. en la más absoluta soledad, con dos carriles para nosotros (en sentido contrario sí que hay tráfico). Pasamos Dupnitsa y Blagoevgrad. En Simitli, nos desviamos al este, dirección Bansko. Desde que finalizó la autovía, todo han sido carreteras de un único carril con bastante concurrencia. Las "salvajadas" en plan adelantamientos en curva, línea continua, etc., se suceden. A estas alturas no me sorprende, estoy bastante inmunizado ante el "hardcore-bulgarian driving style".

Anfitriones en Bansko:

En Bansko tenemos un recibimiento que no me esperaba (básicamente porque no me habían avisado, yo pensaba que íbamos a dormir en cualquier albergue). Nos esperan los tíos y primos de Ludi (sí, este hombre tiene recursos en todos lados, pero su recital aún no ha hecho más que empezar). Nos dan la bienvenida en su casa con algo de Rakia casero (la bebida nacional de Bulgaria, un aguardiente que pega de cojones, como todos los aguardientes, supongo). Hablamos de las rutas que pensamos hacer, y ellos nos asesoran y recomiendan desviaciones, refugios, cumbres... Les escuchamos bien atentos, pues tanto el tío como el primo se conocen al dedillo estas montañas, ambos han competido toda su vida en ski de travesía. Bueno, en realidad yo les escucho, pero no entiendo ni papa. Iva ejerce de traductora para las cosas importantes (salimos de aquí y llegamos allí, poco más), mientras me entretengo con el Rakia (por cortesía, claro).

Tíos y primo de Ludi, Ludi, y yo. Con el Rakia casero

Después nos llevan al apartamento que tiene en Bansko la prima de Ludi (ella no está en estos momentos, así que se encuentra libre para nosotros). Nos alojamos allí como auténticos capitanes. Y yo que venía preparado para dormir debajo del coche si fuese necesario...

Antes de acostarnos, cenamos algo en un restaurante que nos recomienda el primo de Ludi. Comida 100 % casera y búlgara, riquísima de veras, y bastante barata (unos 4,5 € por persona). Después de eso, listos para descansar a tope, pues mañana se prevé un día duro en la montaña.

Los Siete Lagos de Rila. Día 9

Día 9:

Domingo 29 de Agosto de 2010. Hoy vamos a las montañas de Rila, finalmente somos 4: Iva, Daniela, Silviya y un servidor. 

Esta es la carretera que nos llevó a Rila.

Nos levantamos a las 7.30. El cielo está gris en Sofía, y hace muchísimo viento. Por un momento pensamos en cancelar la expedición, pero el desánimo dura lo que tardamos en ponernos en pie y lavarnos la cara. Las montañas de Rila están unos 100 km. al sur, por lo que es posible que allí la meteorología sea distinta.

Nos montamos en el Chevrolet de alquiler y desayunamos en un área de servicio por el camino. Hay tres caminos distintos para llegar al telesilla de Panichiste, que es nuestro destino. La más lógica parece ir primero hasta Dupnitsa aprovechando un tramo de autovía existente (este camino ya lo vimos aquí). Otra opción es ir por carretera general hasta Samokov, y luego desviarse al oeste. Pero nosotros elegimos la tercera y menos probable: ir por carreteras secundarias en línea recta al sur. Es la vía más directa, pero no por ello la más rápida.

Mapa de la zona

Así que bordeamos el macizo montañoso del Vitosha por su ladera Este, y llegamos al pueblo de Zheleznitsa. La carretera es estrecha y con muy mal pavimento, lleno de baches, grietas y agujeros. Menos mal que el coche no es mío y lo salto todo, sin dolor, ¡zapatilla!. Sapareva Banya es el pueblo que da acceso al larguísimo puerto que sube hasta Panichiste. La carretera en este tramo está muy degradada.

Desde la estación inferior...

Llegamos hasta las instalaciones del telesilla, donde aparcamos. Compro un mapa por unos 4 €, imprescindible, pues hasta ahora no tenía ninguna referencia más allá de lo ojeado en Internet. Un billete de ida y vuelta son 15 leva por persona (unos 7,5 €), no parece caro si tenemos en cuenta que nos deja a una altitud de 2.200 metros tras un recorrido de casi media hora y 2,3 km de longitud. En el momento de subirnos al aparato el cielo está totalmente cubierto por nubes y hay niebla. Tiene muy mala pinta, pero obviamente ya que estamos allí no vamos a renunciar a intentarlo... Y hubo suerte, puesto que durante la subida traspasamos literalmente todas la nubes y las dejamos debajo, para disfrutar repentinamente de un paisaje inmenso, tremendo.

...a la superior

Una vez en la estación superior, iniciamos la marcha por el camino que sale hacia la derecha. Ahora el sol calienta sin contemplaciones, hemos pasado de un día gris a uno esplendoroso en cuestión de minutos. El sendero es muy fácil y sin pérdida posible. Va ganando altura hasta llegar a un promontorio con unas preciosas vistas de algunos de los famosos lagos que reinan en este lugar.

Cada lago tiene su nombre, de esta manera dejamos a nuestra derecha "El Riñón", para emprender un duro repecho hasta "El Ojo". Hemos dejado atrás también una pradera con unos dibujos circulares hechos con piedras, donde se realizan ritos druídicos todos los meses de Agosto. Al parecer los participantes (o sectarios, como dicen algunos) suben hasta aquí vestidos con túnicas blancas, para pasar un mes en ayuno de sexo, alcohol y otros vicios. 

Los Lagos de Rila

Desde "El Ojo" a una cima cercana son apenas 15 minutos, así que ni nos lo pensamos. Hasta este punto llega muchísima gente, es muy accesible con buen tiempo, aunque estemos ya a unos 2.500 metros de altitud. El panorama es grandioso, con todos los lagos a nuestros pies en caprichosa combinación. Yo tenía ganas de más, así que seguí subiendo por una suave pendiente hacia el otro lado de las montañas que teníamos encima. En poco tiempo se gana una explanada en lo alto, desde donde se accede sin complicación ninguna a la cima del "Damga" (2.669 metros). Las vistas desde aquí ofrecen nuevas perspectivas: hacia el oeste vemos un valle que en el mapa aparece como "Pazar Dere" y al fondo el refugio "Ivan Vazov". Hacia el este dominan las cumbres del "Maliovitsa" (2.729 m.), y la del Musala, que con sus más de 2.900 metros es el pico más alto de los Balcanes (y por ende, de Rila).

Pazar Dere. Refugio Ivan Vazov al fondo.

En menos de una hora bajo otra vez con el resto del grupo, que me espera en el Refugio "Rilski ezera", también conocido entre el populacho como "el antiguo". Allí comemos. El refugio "nuevo" está justo al lado de la estación superior del telesilla, y se llama "Skakavitsa" (pero las vistas no son una caca, ¿eh?... esta se la dedico a Monroy). Caminamos de un refugio a otro en unos tres cuartos de hora. Aprovechamos para tomarnos un merecido descanso al sol, y beber alguna cerveza "Shumensko" (¡¡la avalo!!).

De vuelta muy satisfechos... ¡menudo día!

Mascando mazorca

Vuelta en el telesilla. Pasamos algo de frío ya que durante el trayecto se atraviesa un gigantesco bosque, los árboles nos envuelven totalmente y el sol deja de calentarnos. Antes de poner rumbo a casa, comemos unas mazorcas de maíz que venden en la calle, cocidas en unas inquietantes ollas. Son muy típicas de aquí y de algún país más de la zona, y además dicen que es la mejor época para comerlas (no lo sé, no soy muy experto en el arte de engullir mazorcas de maíz). La verdad es que son entretenidas, y económicas hasta el punto de suponer unos 50 céntimos de euro por unidad.

Para volver a Sofía utilizamos la carretera que pasa por Dupnitsa. Alrededor de hora y media tardamos en llegar a casa. El día ha sido largo y cansado, no tardamos en acostarnos...

Silviya & Daniela... cansadas, me temo...

¡¡Precioso lugar!!